DIRECTIVES DE POSE - Globalstone

Cher client,

Bien que votre poseur est censé connaître son travail, à titre informatif et par précaution, nous vous envoyons nos directives de pauses.

Bien à vous, l’équipe Global Stone

I Généralité

Quand vous choisissez un revêtement extérieur en pierres naturelles, vous devez tenir compte de

l’utilisation finale de celui ci. Sera-ce une terrasse ou une montée de garage ? Il va de soi que le

carrelage sera plus mince pour la première possibilité que la deuxième. Généralement nous

conseillons de poser des dalles d’une épaisseur de 3 cm. S’il n’y a aucun passage de voiture des

dalles de 2 cm suffiront (suivant la sorte de pierre). Les schistes peuvent même être plus minces

encore(variant de 1 à 1,5 cm).

 Chaque jardin a son propre caractère

Une terrasse carrée sera délimitée par des lignes de jardin. Contre la façade arrière de la maison, contre

une haie ou toute autre séparation ou à une place centrale du jardin. Comme la largeur et la longueur

sont égales, la terrasse carrée n’influencera pas la disposition du jardin.

Des dalles posées diagonalement donnent l’impression d’avoir un jardin plus grand.

La terrasse idéale devra être plate afin que les chaises et les tables ne vacillent pas. Par contre, la

terrasse ne devra être ni glissante ni posséder une surface trop rugueuse afin de protéger les enfants

lors de chutes éventuelles.

Les dimensions des terrasses dépendent de leur utilisation. En général, nous pouvons dire qu’elles

doivent être assez grandes pour l’usage courant – ce qui revient à dire 2,5m² par personne assise + un

espace pour le passage de personnes en mouvement et évidement une place pour le salon de jardin.

Avec une terrasse rectangulaire, vous pouvez donner un aspect plus large mais aussi plus long. Ce

phénomène sera accentué si on tient compte de l’agencement des trottoirs. Pour donner une

apparence plus large, carreler sa terrasse avec des largeurs égales au revêtement des trottoirs. Le

revêtement extérieur pourrait aussi être de couleur contrasté. Si la terrasse doit sembler plus longue, on

alignera celle ci en parallèle du trottoir.

La largeur d’une montée de garage

La largeur moyenne d’une voiture est de 1,6m donc une montée de garage de 2m50 peut sembler

suffisante. Cette mesure est égale à une place normale de parking. Cependant une largeur de 3.3 à

3,5m n’est pas forcement superflue si on veut décharge sa voiture le portières ouvertes !

Veuillez attacher de l’attention à carreler votre terrasse à hauteur de votre façade et sous le niveau des

eaux stagnantes.

Les eaux stagnantes sont les grandes ennemies des pierres. C’est pourquoi il faut penser dès le début

à un bon drainage des fondations. Une chape perméable est un atout non négligeable. De plus, une

légère inclinaison permettra à l’eau de s’écouler plus facilement. Vous pouvez vous baser sur une

inclinaison de 1 à 2 cm par mètre. Veillez bien sûr, à ce que cette inclinaison soit vers le jardin et non

vers la maison!. Lors de la pose ne placer jamais les dalles contre la façade mais prévoyez plutôt des

joints de dilatation.

La pierre naturelle va se dilater par période ensoleillée et se compresser par temps plus froid. Si on

oublie le joint de dilatation, ce phénomène ne pourra se produire normalement et les dalles se

fissureront. Prévoyez donc toujours un tel joint entre la terrasse et la façade – de préférence un joint

souple et imperméable (genre kit ingélif ou profile).

Suivez également toutes les règles suivantes concernant les joints de dilatation pour grandes terrasses :

Des joints de dilatation au travers du sable stabilisé sont indispensables pour :
Teintes plus foncées au soleil : terrasse supérieur à 35 m ou d’une longueur de plus de 5 m
Teintes plus claires au soleil : terrasse supérieur à 35 m ou d’une longueur de plus de 6 m
Teintes plus foncées à l’ombre : terrasse supérieur à 35 m ou d’une longueur de plus de 8 m
Teintes plus claires à l’ombre : terrasse supérieur à 35 m ou d’une longueur de plus de 10 m .
Ne placer jamais les dalles les unes contre les autres. Concernant le rejointement, on peut se baser sur

un joint très fin (4 à 5 mm) pour les matériaux lisses, comme la pierre bleue par exemple.

Cependant toutes les pierres naturelles ne sont pas aussi uniformes. La pose avec des joints de

8 à 10 mm augmentera la rapidité du rejointement.

Ne posez jamais une dalle avec un joint éclaté ou à mobilité encollée.
Ne faites pas glisser les dalles les unes sur les autres afin d’éviter la formation des crasses.
En cas de pose de pierres naturelles à l’extérieur, ne perdez pas de vue que, en plus des tensions

mécaniques, les tensions des forces les plus importantes seront dues au climat. Nous pensons

particulièrement aux alternances de temps humides et secs caractéristiques de nos latitudes. À côté

de ceci, nous avons également les tensions journalières comme les piétons, la circulation … qui ont

aussi leur influence sur le revêtement.

II Techniques de pose

Pose sur une chape en béton drainant

Pour une terrasse, la fondation doit être posée sous la ligne de gel, environ 40 cm sous le pas du

revêtement.

Fondation drainante en béton, bien sèche et dammée d’environ 20 à 30 cm
Béton granuleux d’environ 15 cm (composition : 150 kg de ciment par m2 de granulats 8/22 ou 10/22)
Lit de sable stabilisé d’environ 5 cm (composition : sable du Rhin 0/5 ou 0/7 cm mélangé à du ciment

blanc, légèrement humide et sans grumeaux ; proportion : 9 parts de sable pour une part de ciment).

Mortier de pose de maximum 3cm. Les dalles seront posées à plein bain de mortier (composition :

sable blanc 0/2 mm mélangé avec du ciment blanc ; proportion : 4 parts de sable pour une part de

ciment).

Carrelage

Pose sur une chape en béton

Évitez cette méthode de pose car le béton maintient l’eau stagnante et donc facilitera le gel de la

terrasse. De plus le béton à un haut taux d’attache ce qui provoquera à long terme des fissures dans le

dallage.Si vous avez quand même une sous couche de béton, veuillez suivre les prescriptions

suivantes:

Sur le béton, appliquez un tapis de drainage (p ex. un tapis Trauba ou Schlüter). Ensuite vous y posez

une chape armée d’une épaisseur minimale de 5 cm ; Laissez sécher cette chape suffisamment

(environ 28 jours). Ensuite coller les dalles avec les produits adéquats et les dalles calibrées sur la

chape. Le gros avantage de cette méthode est que la terrasse n’est pas en contact avec le béton et

pourra donc réagir différemment suite aux fluctuations climatiques.

Pose sur plots

Cette méthode est surtout utilisée pour la pose sur balcon ou terrasse sur toit. Néanmoins, on peut

aussi l’utiliser pour la pose de terrasse au rez de chaussée si aucune auto ne roule dessus. Attention :

pour ce genre de pose, les dalles devront avoir une épaisseur minimale ! surtout pas plus mince que 4

cm indépendamment de la sortie du matériau. La chape doit être bien uniforme. Si celle ci ne l’est pas

on peut la corriger avec du roofing. Les plots définiront la largeur des joints ouverts.

Pose sur sacs de mortier

Méthode utilisé dans les même cas que pour la pose. Vous déterminer vous même la largeur des joints

(4 à 5 mm). De part l’utilisation de petite croix en plastique, vous pourrez garder toujours la même

largeur de joints. Aussi longtemps que le mortier ne durcit pas dans les sacs, vous pouvez poser les

dalles.

! 1) Avant la pose

Chape perméable

Les eaux stagnantes sont les grandes ennemies des pierres. C’est pourquoi il faut penser dès le début

à un bon drainage des fondations. Une chape perméable est un atout non négligeable. De plus, une

légère inclinaison de la terrasse permettra à l’eau de s’écouler plus facilement. Vous pouvez vous baser

sur une inclinaison de 1 à 2 cm par mètre carré. Veillez, bien sûr, à ce que cette inclinaison soit vers le

jardin et non vers la maison !

Joint de dilatation

La pierre naturelle va se dilater par période ensoleillée et se compresser par temps plus froid. Si on

oublie le joint de dilatation, ce phénomène ne pourra pas se produire normalement et les dalles se

fissureront. Prévoyez donc toujours un tel joint entre la terrasse et la façade – de préférence un joint

souple et imperméable (kit antigel ou profile). Suivez également toujours les règles suivantes concernant

les joints de dilatation pour grandes terrasses: Des joints de dilatation au travers du sable stabilisé sont

indispensables pour :

Teintes plus foncées au soleil : terrasse supérieure à 35 m² ou d’une longueur de plus de 5 m
Teintes plus claires au soleil : terrasse supérieure à 35 m² ou d’une longueur de plus de 6 m
Teintes plus foncées à l’ombre : terrasse supérieure à 35 m² ou d’une longueur de plus de 8 m
Teintes plus claires à l’ombre : terrasse supérieure à 35 m² ou d’une longueur de plus de 10 m.

2) Préparation

Ne posez jamais, de préférence, une dalle avec un joint éclaté ou à moitié encollée. Néanmoins, certains

matériaux de notre gamme sont suffisamment épais et dures pour permettre cela. Ne faites pas glisser

les dalles les unes sur les autres afin d’éviter les formations de crasses. En cas de pose de pierres

naturelles à l’extérieur, ne perdez pas de vue que, en plus des tensions mécaniques, les tensions de

forces les plus importantes seront dues au climat. Nous pensons particulièrement aux alternances de

temps humide et sec, caractéristique à nos latitudes. A côté de ceci, nous avons également les

tensions ‘journalières’ comme le passage piétonnier, la circulation,… qui ont aussi leur influence sur le

revêtement.

3) Pose sur une chape en béton drainant

Pour une terrasse, la fondation doit être posée sous la ligne de gel, environ 40 cm sous le pas du

revêtement.

Fondation drainante en béton, bien sèche et damnée d’environ 20 à 30 cm
Béton granuleux d’environ 15 cm, composition : 150 kg ciment par m³ de granulats 8/22 ou10/22
Lit de sable stabilisé d’environ 5 cm

Composition : sable du Rhin 0/5 ou 0/7 cm mélangé à du ciment blanc, légèrement humide et sans

grumeaux. Proportion : 9 parts de sable pour 1 part de ciment

Mortier de pose de maximum 3 cm. Les dalles seront posées à plein bain de mortier.

Composition : sable blanc 0/2 mm mélangé avec du ciment blanc

Proportion : 4 parts de sable pour 1 part de ciment

Carrelage

4) Pose sur une chape en béton

Evitez une pose sur béton, car le béton est très peu poreux et l’eau risque donc de stagner à la surface

et de geler en hiver. De plus, le béton se contracte très vite et peut causer des fissures dans le dallage.

Si vous optez néanmoins pour une structure en béton, alors suivez ces conseils : Posez un tapis

drainant sur le béton (par ex Traubamat de Schlüter). Vous avez ensuite 2 possibilités : Soit, la méthode

traditionnelle càd, du stabilisé, du mortier et les dalles (voir ci-dessus au point 1).

Vous posez une chape armée de min 5 cm – laissez la suffisamment sécher (min 28 jours). Ensuite

vous pouvez coller les dalles à l’aide d’une colle adaptée. L’avantage de cette méthode est que la

terrasse n’entre pas en contact avec le béton et peut donc faire face aux changements climatiques.

Méthode traditionnelle : lit de sable stabilisé + mortier puis revêtement (voir ci-dessus au point 1)

5) Pose sur plots

Cette méthode est surtout utilisée pour la pose sur balcon ou terrasse sur toit. Néanmoins, on peut

aussi l’utiliser pour la pose de terrasse au rez-de-chaussée si aucune auto ne roule dessus. Attention :

pour ce genre de pose, les dalles devront avoir une épaisseur minimale ! Surtout pas plus mince que 4

cm indépendamment de la sorte du matériau. La chape doit être bien uniforme. Si elle ne l’est pas, on

peut la corriger avec du roofing. Les plots définiront la largeur des joints ouverts.

6) Pose sur des sacs de mortier

Méthode utilisée dans les mêmes cas que pour la pose sur plot. Les dalles sont posées sur des sacs

en plastique remplis de mortier. Vous déterminez vous même la largeur des joints (4 à 5 mm). De par

l’utilisation de petites croix en plastic, vous pourrez toujours garder la même largeur de joints. Aussi

longtemps que le mortier ne durcit pas dans les sacs, vous pouvez poser les dalles.

7) Joints

Ne placez jamais les dalles les unes contre les autres. Concernant le rejointoiement, on peut se baser

sur un joint très fin (4 à 5 mm) pour les matériaux lisses, comme la Pierre Bleue par exemple.

Cependant, toutes les pierres naturelles ne sont pas aussi uniformes. La pose avec des joints de 8 à

10 mm est assez courante et permettra d’augmenter la rapidité du rejointoiement. Un tel rejointoiement

est conseillé pour les terrasses. Dans la plupart des cas, le nettoyage des dalles posées est impossible

parce qu’il pourrait y avoir trop de restes de ciment sur la surface brute. C’est pourquoi, vous devez

utiliser une truelle la plus fine possible (5 mm).

8) Pose de carrelage en extérieur

Pour votre carrelage extérieur, pose scellée ou pose collée ? Rapide et économique, la pose scellée est

plus physique. La pose collée offre un plus grand confort de travail.

Pose scellée du carrelage extérieur – DTU 52.1

Cette technique de pose avant tout traditionnelle consiste dans un même temps à tirer un mortier, à

sceller les carreaux et vérifier les niveaux. La pose scellée du carrelage extérieur présente l’avantage

d’être rapide, économique, mais est très physique.

La règlementation en pose scellée à travers le DTU 52.1 impose depuis 2004 le drainage systématique

pour les sols scellés en extérieur.

Schlüter® – TROBA-PLUS est une solution pour un drainage de surface sûr et pérenne, elle est destinée

à être mise en oeuvre sur une forme de pente (étanchéité dalle sur terre plein, etc…).

C’est une natte de drainage assurant une évacuation durable et efficace des infiltrations d’eau et évitant

les remontées par capillarité. Les plots coniques en polyéthylène très rapprochés supportent des

charges élevées et sont recouverts d’un non-tissé perméable en polypropylène indéformable. Ces plots

assurent le soutien du revêtement sur toute sa surface et ménagent ainsi un espace de drainage continu.

La forme de pente du support doit être au minimum de 1,5 % pour permettre l’évacuation de l’eau.

Les différences de niveau importantes devront être comblées à l’aide d’un mortier de ragréage avant

le pose de TROBA-PLUS.

La natte TROBA-PLUS doit être mise en place avec le non-tissé vers le haut. Recouvrir la zone de

chevauchement avec le bord de non-tissé en débord. Le mortier de scellement sur lequel sera posé le

carrelage doit être d’une épaisseur constante minimum de 6 cm et le format des carreaux céramiques

ne doit pas excéder 2200 cm². Pour obtenir un résultat optimum, il est conseillé de répandre une barbotine

pure de ciment à la surface du mortier et d’en appliquer également au dos des carreaux à partir

de 300 cm² (double barbotinage).

La pose du carrelage sans joint n’est pas admise. La largeur des joints entre les carreaux doit être d’un

minimum de 2 mm pour une surface de carreaux inférieure à 120 cm² et de 5 mm au-delà. Pour les

carreaux de terre cuite, un joint de 6 mm minimum est à réaliser. En périphérie de la terrasse, respecter

une largeur de joint de 10 mm minimum.

Pose collée du carrelage extérieur – DTU 52.2

Cette technique de pose collée est la plus utilisée ces dernières années, elle consiste à coller le carrelage

avec un mortier colle sur un support plan. Ce type de pose présente l’avantage d’apporter un

meilleur confort de travail.

Même si la règlementation en pose collée à travers le DTU 52.2 n’impose pas une natte drainante, il est

fortement conseillé d’en prévoir une.

Schlüter® – DITRA-DRAIN est une solution idéale, elle s’utilise en combinaison avec les revêtements

carrelés en tant que couche de découplage et drainage dans la situation d’une pose collée de carrelage

extérieur. DITRA-DRAIN est une natte polyéthylène indéformable avec une structure à plots unilatérale

et un non-tissé filtrant en polypropylène collé sur la face supérieure. La ventilation en sous-face permet

un séchage rapide du mortier-colle. L’effet capillaire passif garantit une évacuation de l’eau sans pression

et évite les remontées dans le revêtement.

Le support doit systématiquement être contrôlé quant à sa planéité et son adhérence, la tolérance ne

doit pas excéder 5 mm sous une règle de 2 m dans le cadre d’une utilisation d’une colle fluide, et 7 mm

avec un mortier-colle normal. Les défauts de planéités ou les dénivelés devront être compensés avec

l’utilisation d’un ragréage. La forme de pente du support doit être au minimum de 1,5 % pour permettre

l’évacuation de l’eau.

Découper préalablement à la mesure les lès de la natte DITRA-DRAIN puis appliquer sur le support

une couche de mortier colle à carrelage de type C2 à l’aide d’une spatule crantée de 6 x 6 mm. Noyer

la natte dans la couche de mortier-colle et maroufler au moyen d’une taloche ou d’un rouleau. Tendre

légèrement la natte au moment de la pose, les lès doivent être posés bord à bord, en faisant chevaucher

le non-tissé en débord.

Le carrelage doit être noyé entièrement dans le mortier-colle, son format ne doit pas excéder 2200 cm²

(45 x 45), et 3600 cm² (60 x 60) pour de la pierre naturelle.

Dès que le carrelage est accessible à la marche, il peut être jointoyé à l’aide d’un mortier-joint souple,

une largeur de 5 mm est à prévoir entre les carreaux.

Caractéristiques

Le Client reconnaît qu’il peut y avoir des différences de calibrage, intensité, couleur, tonalité, ou d’autres

caractéristiques visuelles de la marchandise et qu’une uniformité totale de ces

caractéristiques n’est pas garantie par la Société Vendeuse. Le Client reconnaît également que les

produits achetés sur échantillon peuvent présenter des différences en ce qui concerne les

caractéristiques visuelles par rapport aux échantillons, exactement comme la production tout

entière de la Société Vendeuse. Les différences de tonalité entre les carreaux de fond et ceux décorés

sont une caractéristique naturelle. Tous les produits pourraient présenter des pin-hole dus à l’usage

d’émaux sans plomb.

Réclamations

Les réclamations pour du matériau manquant ou cassé devront être présentées exclusivement au

Transporteur (au moment du déchargement du matériau, en écrivant sur le document de transport) et

communiquées immédiatement par lettre recommandée à la Société Vendeuse. Toute autre

réclamation relative à la nature et/ou aux caractéristiques du matériau devra être soumise en temps

utile à la Société Vendeuse par lettre recommandée, dans les 8 jours qui suivent la réception de la

marchandise. PASSE CE DELAI, LA MARCHANDISE SERA CONSIDEREE VUE ET ACCEPTEE telle

quelle, sous peine de déchéance de la garantie. Les défauts cachés éventuels de la marchandise

devront être dénoncés, avec les modalités ci-dessus dans les 8 jours qui suivent leur découverte et

au plus tard 1 an après la livraison, sous peine de déchéance de la garantie. Le client perd le droit à la

garantie si, après avoir dénoncé le problème en temps utile, il ne garde pas le matériau à disposition

de la Société Vendeuse pendant au moins trente jours ou s’il l’utilise. Le matériau qui n’est pas de

premier choix est vendu sans aucune garantie. Les réclamations présentées pour du matériau déjà

posé en oeuvre ne sont pas acceptées.

piscines, mais aussi des terrasses et des allées. L’élément le plus important de ces deux dernières

constructions extérieures – c’est-à-dire le support – est cependant invisible et nécessite donc

l’attention nécessaire.

III L’ABC d’une terrasse en pierre naturelle

 Une terrasse n’est pas une allée

Nombre de gens qui possèdent un jardin disposent aussi d’une terrasse. Les allées sont un peu moins

fréquentes, mais n’en sont pour autant pas moins importantes. Alors que la terrasse peut présenter

toutes sortes de finitions (clinkers en béton, bois et imitation bois, céramique, dalles en matières

plastiques, et – last but not least – pierre naturelle), le choix pour l’allée reste plutôt limité aux matériaux

durs. Pour le choix de ces matériaux et de la finition, il faut toujours tenir compte de l’usage. Il sera

dans la plupart des cas possible de choisir la même pierre naturelle pour la terrasse et l’allée, mais cela

posera des exigences différentes concernant l’épaisseur, le format et la finition de la pierre. Pour

certains matériaux, la terrasse pourra être réalisée avec des carreaux de 2 cm et en grands formats.

Pour les allées, nous conseillons des matériaux d’au moins 2,5 cm d’épaisseur et les grands formats

sont plutôt déconseillés. L’épaisseur et le format dépendront cependant de la stabilité du support. Un

sol argileux ne constituera pas le meilleur support pour une terrasse. Après avoir creusé jusqu’à 40 cm

profondeur, il sera préférable de réaliser des trous avec une tarière, d’intégrer un drain en coco dans

ceux-ci et de remblayer ensuite avec des cailloux. L’argile pourra aussi être rendue perméable à l’eau

en y enfouissant de la chaux, à condition que la couche inférieure reste inclinée afin que l’eau puisse

s’échapper vers le point le plus bas. Une autre possibilité pour maîtriser la migration de l’humidité sur

un support non-drainant consiste à utiliser des tapis drainants.

 Contrôle avant la pose

Si certains carreaux en pierre naturelle sont endommagés ou brisés, il convient de le signaler au

fournisseur concerné avant la pose proprement dite. Dans la mesure du possible, ces carreaux devront

être sciés et utilisés sur les rives et bordures. Avant d’entamer la pose, le poseur devra, en compagnie

du maître de l’ouvrage et/ou de l’architecte, comparer les carreaux à l’état sec avec les échantillons

et ainsi contrôler les éventuelles différences. Pour obtenir une répartition harmonieuse des teintes et

nuances du matériau utilisé, il est fortement conseillé de bien mélanger les carreaux de pierre naturelle

au préalable. Gardez à l’esprit que ‘poser = accepter’, ce qui signifie qu’aucune plainte ne pourra être

acceptée une fois le sol posé, sauf pour des vices cachés.

D La composition

Si les règles relatives à la composition ne sont pas respectées, le risque de dégâts est bien réel. D’où

cette anthologie technique. L’épaisseur totale de l’ensemble doit être de minimum 40 cm. Sur les

bords de la terrasse doit également être prévue une rainure antigel, d’une largeur de bêche jusqu’à 60

cm de profondeur. Pour la pose de pierres naturelles, nous conseillons une inclinaison de 1,5 cm par

mètre ou 1,5%. Toutes les couches doivent présenter cette inclinaison, en fuyant le bâtiment. L’eau

doit être guidée vers une rigole ou une couche de gravats de béton avec support drainant afin de pouvoir

s’évacuer vers les égouts. Prévoyez aussi toujours des bordures au niveau des bords ouverts des

terrasses. Le niveau supérieur du revêtement de terrasse ne peut assurément pas être situé plus haut

que la barrière anti-humidité ni que les joints verticaux ouverts dans la façade de la maison

attenante. Vous pouvez laisser ceux-ci apparents ou non dans la terrasse. Etant donné que les

tensions hygrométriques peuvent

être élevées à l’extérieur, le revêtement de sol doit pouvoir se dilater. Des joints périphériques sont donc

nécessaires, mais aussi des joints de dilatation, en fonction du degré d’exposition directe au soleil et

de la teinte du carrelage.

 Joints de dilatation en cas d’exposition au soleil

– Teintes foncées exposées au soleil: terrasse d’une superficie supérieure à 25 m² ou

d’une longueur supérieure à 5 m;

– Teintes claires exposées au soleil: terrasse d’une superficie supérieure à 36 m² ou

d’une longueur supérieure à 6 m;

– Teintes foncées exposées au soleil: terrasse d’une superficie supérieure à 36 m² ou

d’une longueur supérieure à 8 m;

– Teintes claires exposées au soleil: terrasse d’une superficie supérieure à 36 m² ou

d’une longueur supérieure à 10 m.

La composition standard se présente comme suit:

– Couche de sable contenant de l’air

– Gravats de béton drainants (20 à 30 cm)

– Chape (10 cm)

– Mortier de pose (2 cm, max. 3 cm)

– Revêtement (2 cm)

– Couche de sable contenant de l’air

– Gravats de béton drainants (20 à 30 cm)

– Béton granuleux (15 cm)

– Stabilisé (5 cm)

– Mortier de pose (2 cm, max. 3 cm)

– Revêtement (2 cm)

I Gravats de béton

Avez-vous remarqué que la composition standard ne mentionne ni béton ni caillasse? Pour la simple

raison que le béton n’est pas du tout nécessaire. En cas de présence de béton, il faudra premièrement

que celui-ci soit désolidarisé des fondations de la maison. Deuxièmement, il faut qu’il ait été réalisé en

pente, de manière égalisée et muni d’un tapis drainant. La caillasse constitue une appellation assez

malheureuse parce qu’elle peut semer la confusion. Nous préférons parler de gravats de béton quand

ceux-ci sont constitués exclusivement de béton, de gravats de pierre en cas de matériaux pierreux et

de caillasse en cas de contenu définissable autrement. La caillasse sera surtout constituée de briques,

de toutes sortes de matériaux cuits et de gravats de démolition poreux. Sensible à l’humidité, elle

s’usera et s’enlisera avec les années. Avec comme conséquence la formation de cavités sous la dalle

porteuse et, à la clef, des affaissements. Les gravats de béton, concassés 0/20 ou plutôt 20/40, sont

insensibles à l’humidité, ne peuvent pas pourrir, garantissent une bonne cohésion et présentent une

capacité porteuse accrue. Après un bon compactage là où c’est nécessaire, la seconde couche pourra

être appliquée. Le choix d’utiliser du béton granuleux dépendra du support. Le poseur choisira ici la

solution la plus appropriée.

 Chape et stabilisé

La partie suivante comprend le stabilisé ou la chape. Il ne s’agit cependant pas de synonymes. Leur

seul point commun n’est autre que leur composition: du sable, du ciment et de l’eau, bien que différents

en types et proportions. Le stabilisé – ou sable stabilisé est meilleur marché parce qu’il contient moins

de ciment, mais cela ne constitue pas une raison pour ne pas choisir la chape. La chape contient du

sable plus fin et davantage de ciment. On obtient ainsi une surface appropriée pour procéder au

collage de carrelage en pierre naturelle. La part de ciment dans la chape déterminera aussi s’il faut

prévoir un treillis d’armature antirouille. Un géotextile ne sera en principe pas nécessaire en cas de

construction liée au ciment. Le géotextile s’utilise lorsque la finition est constituée de gravier ou de

carreaux jointoyés avec du sable. Il sera préférable de disposer une fine couche de stabilisé sur le

géotextile pour éviter que les arrêtes tranchantes du gravier puisse perforer le tissus.

 Mortier de pose

Le mortier de pose sera constitué de sable, de ciment blanc et d’un adjuvant qui améliore le facteur

eau-ciment. Le ciment blanc permet d’éviter les réactions alcalines. Le rapport sera de 4 doses de

sable pour 1 dose de ciment. La face de pose de la pierre naturelle doit assurément être sèche. C’est

important lorsque les carrelages sont livrés. Ceux-ci doivent toujours être stockés dans un endroit au

sec et à l’abri des courants d’air. Le contact avec le mortier de pose, ou éventuellement la colle à

carrelage, doit être total (100%). Sinon, de l’eau s’accumulera sous le carreau. Le risque que le carreau

se détache après quelques jours de gel et dégel est réel. En outre, la présence de bulles d’air sous les

carreaux rendra ceux-ci friables et fragiles en cas de chutes d’objets.

 Colle à carrelage

Il est parfaitement possible de poser des carrelages en pierre naturelle à l’extérieur avec de la colle à

carrelage. En fonction de l’épaisseur des carreaux (habituellement, celle-ci varie légèrement, certaines

sortes pouvant présenter une variation jusqu’à 4 mm), ceux-ci devront être posés avec une colle

adaptée. Pour tout complément d’information pour

chaque pierre naturelle individuelle, surfez sur www.febenat.be.

– Un lit de colle fin équivaut à une couche de colle jusque 5 mm d’épaisseur;

– Un lit de colle moyen équivaut à une couche de colle entre 5 et 15 mm d’épaisseur;

– Un lit de colle épais équivaut à une couche de colle entre 15 et 35 mm d’épaisseur.

 Carrelage

La pierre naturelle constituera le meilleur choix pour votre allée et terrasse parce qu’il s’agit d’un produit

extrêmement durable. Jouissant d’une beauté intrinsèque, ce produit est réparable, disponible en d’innombrables

formats et finitions et confère une plus-value à votre habitation.

 Jointoiement

Entre la pose et le jointoiement, il sera préférable d’attendre 2 semaines, afin que l’humidité puisse

s’échapper via les joints ouverts. Après de fortes précipitations et un taux d’humidité élevé, il sera

préférable de prolonger ce délai d’attente. Pour jointoyer les revêtements extérieurs en pierre naturelle,

nous vous conseillons les produits suivants:

– weber.joint large: permet de réaliser des joints de carrelage de 3 à 20 mm et est disponible en gris

ciment, gris acier, gris perle, anthracite et beige.

– Omnifill 102 pour des largeurs de joints jusque 6 mm (Omnifill 100WD est hydrofuge).

Omnifill B102 pour des largeurs de joints jusque 15 mm (Omnifill B100WD est hydrofuge).

– Beltrajoint pour les surfaces polies et Beltrapox pour les surfaces plus rugueuses.

 Pose alternative

La pose sur plots et sacs de mortier (sachets plastiques contenant un mélange de sable-ciment) sera le

plus souvent utilisée sur les toitures plates et balcons. Les sacs de mortier remplissent la même

fonction que les plots. Décrire ici les différents plots serait beaucoup trop long. Certains plots sont

réglables, mais le nivellement n’est cependant pas si simple en raison de la tolérance standard sur

l’épaisseur des carreaux en pierre naturelle. En cas de plots, on utilisera souvent du roofing pour

combler les irrégularités. Le roofing peut localement entraîner une accumulation d’humidité sous le

carreau. Jusqu’à 40x40x3 cm, il suffit de faire reposer le carreau sur les quatre angles. Les carreaux aux

formats 60x40x3 cm et 60x60x3 cm nécessitent un support central supplémentaire ou deux supports

latéraux supplémentaires. Un carreau plus épais ou une multiplication du nombre de supports, telle est

l’adaptation dont il faut tenir compte lorsque le format du carreau augmente.

 Contrôle après la pose

La réception des travaux ne peut jamais s’effectuer à contre-jour et assurément pas avec une lumière

rasante et à l’état totalement sec.,L’examen s’effectue à hauteur d’homme et à l’oeil nu

(cf.: CSTC-Magazine de juin-septembre 1983 et NBN 903-02).

Conseils pratiques

– N’oubliez pas de passer vos conduits pour l’éclairage, l’eau, etc.;

– Ne placez pas de membrane d’étanchéité sous votre chape (une chape de 5 cm absorbe 15 litres

d’eau par m²);

– Il est aussi possible de mélanger de la colle liquide dans le mortier de pose pour garantir une meilleure

adhérence; vous pouvez aussi préalablement enduire le carreau d’une colle à carrelage adaptée;

– Ne mélangez pas de colle liquide dans le produit de jointoiement, sinon l’humidité ne pourra plus

s’évacuer par les joints;

– La stabilité dimensionnelle du carreau déterminera la taille du joint: entre 5 et 10 mm. Pour ce faire,

lisez attentivement la fiche technique du produit;

– Joints fissurés:

* Le mortier de jointoiement a été gâché trop sec ou avec du trop gros sable;

* Une fissure continue dans les joints et éventuellement les carreaux témoigne d’un support instable ou

de l’absence des joints de dilatation nécessaires;

* Une fissure dans le carreau peut également être imputable au carreau proprement dit (carreau martelé

trop fort, capillarité, etc.).

Ing. Geert Legein * Directeur de Febenat

(Nous remercions Jean-Pierre Vanneste et

Peter Goegebeur/ Photos doc. Febenat)